HairQarolina Poznań

Skoro już wiesz, że metale mogą odkładać się na włosach, to musisz wiedzieć jeszcze jedno.

Metale nie tylko wpływają na kolor i połysk włosów. Mogą również reagować z oksydantem podczas koloryzacji i rozjaśniania.

Nadtlenek wodoru zawarty w oksydancie bardzo chętnie wchodzi w reakcje z metalami, przez co część jego potencjału jest zużywana nie tam, gdzie powinna. W efekcie rozjaśniacz może pracować mniej przewidywalnie, mocniej się nagrzewać, a kolor może wyjść inaczej, niż zakładaliśmy.

Właśnie dlatego coraz więcej fryzjerów wykonuje chelatowanie przed koloryzacją. Chelatory, które zobaczysz na filmiku, wiążą metale i pomagają usunąć je z włosów, dzięki czemu proces chemiczny przebiega bardziej stabilnie i przewidywalnie.

To nie jest magiczny zabieg. To po prostu usunięcie czynnika, który może zaburzać pracę oksydantu.

Chelatowanie włosów to nie wymysł fryzjerów ani kolejny modny trend.

Metale takie jak miedź, żelazo czy mangan naprawdę mogą odkładać się na włosach podczas mycia. Nie zobaczysz ich gołym okiem, ale z czasem potrafią sprawić, że włosy stają się matowe, kolor traci czystość, blond wpada w zieleń lub szarość, a koloryzacje stają się mniej przewidywalne.

Chelatowanie działa jak magnes na metale. Specjalne składniki, np. EDTA, przyłączają je do siebie i pomagają usunąć z włosa podczas mycia.

Dlatego po chelatowaniu włosy często odzyskują blask, a kolor wygląda czyściej i świeżej. Nie dlatego, że coś zostało dodane do włosa, ale dlatego, że usunięto z niego osady, które nagromadziły się przez miesiące lub nawet lata.

To nie marketing. To chemia, która zachodzi na włosach każdego dnia.

Dlaczego jedne kolory wypłukują się szybciej, a inne są we włosach tygodniami?Bo bardzo ważne jest dobre zakończenie koloryzacji oraz pielęgnacja domowa klientki.

W salonie po koloryzacji staramy się jak najbardziej zakwasić włos, czyli obkurczyć łuski, żeby pigment był lepiej „zamknięty” wewnątrz włosa. I właśnie dlatego samo nałożenie „jakiejkolwiek maski” po farbowaniu to trochę za mało.

Dwie maski mogą być opisane jako kwaśne, ale jedna może mieć pH 6, a druga pH 3 i to jest ogromna różnica. Ta bardziej kwaśna dużo mocniej domknie łuski, dzięki czemu kolor będzie stabilniejszy, bardziej błyszczący i mniej podatny na szybkie wypłukiwanie.

I właśnie dlatego świadoma koloryzacja to nie tylko wybór farby, ale też to, jak kończysz cały proces.

# fryzjerpoznan

Mój PROTIP ✨ KAZDEMU może zdarzyć się taką wpadka, najgorsze co możesz zrobić w tej sytuacji to zacząć panikować. 😬
Jeżeli rozjaśniacz wycieknie i zrobi jasną plamę, często wystarczy nałożyć w to miejsce samą farbę bez oksydantu, żeby ją przyciemnić. I właśnie dlatego nie zawsze trzeba od razu przyciemniać całe styki, bo można niepotrzebnie stracić ten jasny, świeży efekt przy nasadzie który chcieliśmy stworzyć.

Zdarzyła Ci się taka sytuacja?

Przyciemnianie blondów do bardziej naturalnych odcieni to jedna z trudniejszych koloryzacji. Tu nie chodzi tylko o nałożenie ciemniejszej farby. Trzeba wiedzieć, czego włosom brakuje, jakie pigmenty oddać i jak zrobić to tak, żeby kolor nie wyszedł płaski, zielony czy szaro-brudny.

Każdy fryzjer powinien wiedzieć, czym różni się repigmentacja od prepigmentacji, kiedy warto wykonać je osobno, a kiedy można zrobić wszystko w jednej mieszance. I właśnie tego uczę na szkoleniu, świadomego budowania koloru, a nie działania „na oko”.

Efekty możecie zobaczyć właśnie na tej rolce.🌸

Trochę odbiegając od fryzjerstwa:) mam nadzieje ze komuś to pomoże bo mi osobiście ta funkcja nie przypadła do gustu 😍

❌Producenci farb kłamią?
Mam nadzieję, że nie celowo, i że czasami to po prostu niedopatrzenia a nie celowe działanie.

Ale problem jest gdzie indziej, jeśli tego nie sprawdzisz lub nie wiesz co sprawdzać, to nie wiesz, na czym pracujesz.

A bez tego nie ma świadomej koloryzacji.

Dlatego mierzę pH produktów w salonie zarówno do koloryzacji jak i do pielęgnacji. Nie dla ciekawostki, tylko dlatego, że to realnie wpływa na efekt: jak pigment się zachowa, czy ruszy melaninę, ile potrzebuje czasu.
I teraz najważniejsze nie ma jednego „idealnego” tonera.

Kwasowy jest dla włosa delikatniejszy, nie ingeruje w naturalną bazę, ale ma swoje ograniczenia.
Zasadowy jest mocniejszy, konkretny, bardziej napigmentowany, ale w jasnych blondach czysto rozjaśnionych często kompletnie niepotrzebny.

Jeśli tego nie rozróżniasz, zaczynasz używać jednego do wszystkiego.
A potem masz: po czasie matowy kolor, brak kontroli nad efektem końcowym, w przeciągu czasu pogorszoną jakość włosa

To nie jest kwestia złego czy dobrego produktu. To kwestia świadomości jaką musisz posiadać.
Bo koloryzacja to nie „co mam na półce”, tylko „co jest potrzebne w tej konkretnej sytuacji”.

Jeśli chcesz przestać zgadywać i zacząć rozumieć, co robisz wpadnij na szkolenie z teorii koloru tam rozkładam to dokładnie na czynniki pierwsze.

Kolor przestaje być przypadkiem w momencie, kiedy zaczynasz widzieć pigment, a nie efekt końcowy.

To nie jest „jakiś odcień”.
To jest konkretna mieszanka pigmentów. Trochę niebieskiego, trochę ciepła i balans pomiędzy nimi.

Dokładnie tak samo pracujesz na skórze, jak i na włosach, tylko zmienia się medium, ale zasada zostaje ta sama.

Jeżeli nie rozumiesz, z czego składa się kolor, działasz intuicyjnie. Jeżeli to widzisz, zaczynasz przewidywać.

Najwięcej problemów zaczyna się wtedy, kiedy próbujesz zrobić wszystko jedną mieszanką.

Na wlosy musimy patrzeć strefami.

Ten sam poziom, a zupełnie inna baza, a to zmienia wszystko.

Do tego dochodzi ten przeklęty pomarańczowy, który dla wielu jest największym problemem, bo nie jest słabym pigmentem jak żółty.Jest mocniejszy, głębszy i dużo trudniejszy do pozbycia się go.

Bez repigmentacji strefy odrostu nie uratujemy tego koloru i nie przykryjemy tej różnicy tylko tonerem. Tu cała robota była w tym, żeby najpierw to zrozumieć, a dopiero potem działać. I dokładnie dlatego kolorymetria robi różnicę w codziennej pracy, nie nakładasz 10 mieszanek bo ciągle jest coś nie tak, tylko spokojnie świadomie działasz.

Rewers, ale nie taki płaski i nudny, nie jest tylko „przyciemnieniem blondu”, to praca na strukturze pigmentu i świetle.
Tu nie chodzi o to, żeby położyć „jakiś odcień”. Chodzi o to, żeby wiedzieć co włos stracił i co dokładnie musisz mu oddać.

Najważniejszy etap nie dzieje się w rozjaśnianiu, i włosach w folii(jak zawsze), magia dzieje się pomiędzy.
Tam odbudowujesz brakujące pigmenty i jednocześnie nadajesz nowy kierunek koloru.

Czyli robisz dwie rzeczy w jednej mieszance:
1️⃣uzupełniasz podkład (repigmentacja)
2️⃣budujesz docelowy odcień

I tu większość robi błąd.
Za mało pigmentów - kolor się wypłukuje, robi się pusty pigmentacyjnie
Za dużo popielu / zła proporcja - efekt szary, matowy, bez blasku
To nie jest kwestia „czy dodać ciepło”, tylko ile, na jakim poziomie i o jakiej mocy.

Bo włos po rozjaśnianiu nie potrzebuje tylko koloru.On potrzebuje struktury pigmentu, żeby ten kolor miał się czego trzymać.

I dopiero na tym budujesz efekt 3D = głębia + światło + trwałość.

Jeśli chcesz to w końcu ogarnąć logicznie, a nie na czuja na szkoleniu rozkładam to dokładnie na proporcje, poziomy i konkretne decyzje przy fotelu.